Со второго по девятое марта в Париже прошла неделя показов коллекций женской одежды pret-a-porter осень-зима 2004/2005. Среди культовых брендов, под знаком которых прошли дефиле в первые дни недели, Cristian Dior, Jean Paul Gaultier и Issey Miyake...
Чем отличаются парижские недели демонстрации готовой одежды от московских, так это насыщенностью - такого количества показов в России не видели - и разбросанностью их по городу. Начинается неделя просто: с рабочего показа в 9.30. Каждый следующий - через час, и завершается все это в 20.30, самое позднее получасом позже. И так на протяжении семи дней. Пафоса со стороны организаторов - никакого. Каждый модный Дом заботится о собственном пафосе, кто как может. Основной способ привлечь внимание, используемый на любых Неделях, - задержать начало дефиле на час. Благодаря этому каждый присутствующий сможет до конца прочувствовать важность момента. Расписание 'плывет', а рабочий день любого добросовестного журналиста заканчивается около одиннадцати вечера. В списке парижской Недели - fashion-show почти 90 дизайнеров. Самые стойкие бойцы успевают увидеть примерно половину. Другие - около трети.
Кто куда
Околомодная публика активно обсуждает кадровые перестановки в компаниях: предстоящее прощание американского дизайнера Тома Форда с Gucci и Yves Saint Laurent Rive Gauche, а британца Джулиена Макдональда – с Givenchy, дебют Жана-Поля Готье под вывеской Hermes… Но есть и величины, не подвластные подобным пертурбациям. Это доказало, к примеру, нынешнее парижское дефиле одной из самых авторитетных лондонских «креатрис» Вивьен Вествуд: бабушка - королева панка, даже создавая новое, не изменяет себе. По-прежнему широко использует клетку-шотландку, пэчворк и кружева, мастерски манипулирует трикотажем, играет объемами и формами, вызывая ассоциации с силуэтами Викторианской эпохи.
Наряду с традиционным нашествием художников моды с туманного Альбиона (помимо Вествуд и непременного Гальяно Париж еще должен увидеть и новшества от Александра Маккуина, Стеллы Маккартни и прочих) в модную столицу пожаловал представительный бельгийский десант. Первым из коллег Дриса ван Нутена и Вероник Бранкино выступил под маркой Rochas Оливье Тескенс. Среди предложенных дизайнером конструкций выделялись элегантные костюмчики в стиле 50-х годов и облегающие мини-платья.
Из других тенденций специалисты отмечают присутствие в коллекциях на следующий сезон осень-зима мехов и кожи в смелых фактурных сочетаниях и вообще увлечение эклектичными ансамблями. Например, современной моднице ничуть не возбраняется нацепить пеструю мини-юбку с меховым жакетом, тонкое короткое платьице - с теплыми гетрами или чулками в широкую горизонтальную полоску, надеть легкий цветастый сарафанчик поверх пуловера и плащ-халат с совершенно не зимними по виду, хотя и белоснежными бриджами.
Панк-гейши от Cristian Dior
Самым светским шоу первых дней, как тому и положено, стал показ John Galliano для Cristian Dior. Некоторые детали шоу этого дизайнера, в гениальности которого может сомневаться разве что несведущий, известны заранее - яркий макияж, дорогие манекенщицы, долгие точки в конце их прохода по подиуму, талантливо утрированные детали и аксессуары. Главная интрига показа коллекций - выбираемая дизайнером тема. Если на последней неделе Haute Couture Гальяно показывал сверкавшие золотом монументальные вариации на тему Древнего Египта, то для коллекции готовой одежды класса de luxe сезона осень-зима 2004/2005 было выбрано актуальное смешение стиля 1950-х с 1980-ми. В результате по подиуму ходили женщины с куртуазными коками, высокими платформами и c макияжем a la маска театра Кабуки. Трендовое микширование создало образ гейши, нанесшей на лицо соответствующую раскраску, экспортированной на Запад и ставшей там не очень добропорядочной, но зато явно настроенной в духе Элвиса Пресли девушкой.
Кстати, роль аксессуаров в образах Гальяно велика особенно. И с тех пор как функции символа шика (а значит, и способа получения основной прибыли для бренда) перешла от парфюмов к аксессуарам, дом Cristian Dior только выигрывает: John Galliano использует аббревиатуру СD в дизайне сумок и браслетов - настолько часто, насколько позволяют правила хорошего (или не очень) тона.
Когда манекены летают, как птицы
Еще один культовый модельер нашего времени - Jean Paul Gaultier - показывал свою коллекцию в центре Carreau du Temple. Одно из самых известных дизайнерских имен - и в то же время один из самых демократичных модных Домов Парижа. На показ собрался весь высший свет мировой модной прессы, по национальному признаку разделившей зал на сегменты. Зимняя коллекция будущего сезона от Jean Paul Gaultier была создана дизайнером в целях поиска и одновременной потери истины, о чем сам Жан-Поль и сообщил в пресс-релизах. И когда вместо живых людей вдоль подиума поехали манекены, ведомые, как куклы, «манекеноводами», стало понятно, что именно хотел сказать Готье, когда складки и детали сшитой одежды предпочел нанести на ткань при помощи принта. Так большая часть коллекции, вызывающей воспоминания о Пиквикском клубе, и проехала мимо на «летящих» по воздуху манекенах, лишь изредка перемежавшихся живыми человеческими особями. Да и те были закамуфлированы поначалу под манекены - безликие, бесполые, да еще и с кукловодом сверху в придачу. В общем, водимы мы, граждане, и да водимы будем. Закончилось все это действие вполне в духе происходившего - развевающимся шарфом и совсем уже улетающей в закулисье женской фигурой.
Лунные хроники Naoki Takizava
В вещах из коллекции от Naoki Takizava для Issey Miyake ходили милые девочки-инопланетянки. И хотя кратеры вулканов на подиуме в Школе искусств Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts вызывали ассоциации с марсианским пейзажем, оказалось, что они все-таки лунные. Такими же лунными были лица инопланетных девушек и их купальники, и халатики a la Светлана Светличная тоже были лунными. А еще лунными были сапожки, сумочки и шляпы. И даже пачки балерин были лунными. Вот такой инопланетный футуризм под авторским названием «Путешествие на Луну», почти совпавший по времени с примарсением первого марсохода.