Сезонные показы проводятся, и коллекции показываются, вот только мэтры с подиумов уходят медленно, но неумолимо. В последнем парижском действе из старых мастеров высокой моды показывались только Валентино Гаравани (Valentino Garavani) и Ханае Мори (Hanae Mori). При этом празднующий 40-летний юбилей своей творческой деятельности Валентино до последнего момента не решался подтвердить свое участие в неделе. А известнейший японский дизайнер Ханае Мори, 87-летняя любительница пышных женственных платьев и причтовых бабочек, показанной в Париже коллекцией завершила-таки свою работу для подиума - дом моды Hanae Mori в этом году прекращает свое существование. В сложившихся обстоятельствах мы, конечно, вправе ожидать в следующем сезоне ухода из высокой моды и бренда Valentino. Но делать этого не станем - как будет, так и будет. Один раз, после отхода от дел Ива Сен-Лорана (Yves Saint Laurent), мир моды уже делился на две части, одна из которых утверждала, что haute couture на этом закончилось. Но этого не произошло. Увеличилось только количество коллекций, балансирующих на грани haute cоuture и pret-a-porter.

Да мастерство молодых продолжателей дела кутюрье стало год от года расти.

Самым феерическим на неделе haute couture, как и всегда, стало шоу Джона Гальяно (John Galliano) для Christian Dior. Этот гениальный англичанин никогда себя ни в чем не ограничивал и даже на неделях готовой одежды позволяет себе показывать абсолютно "кутюрные" коллекции (как это было на прошедших весной показах зимней готовой одежды, где по подиуму ходили то ли гейши с макияжем персонажей театра кабуки, то ли ранние панки времен зарождения рок-н-рола). На сей раз подопечный Бернара Арно (главы французской группы компаний LVMH, которой кроме Dior принадлежит чуть ли не половина престижных брендов мира luxury) сделал коллекцию, микширующую полюбившийся в последнее время Гальяно макияж кабуки и вариации одежды европейских королевских фамилий - от турнюров принцессы Австро-Венгерской империи до богатого декора мантий русских царей. Зрелище, надо сказать, у Гальяно получается всегда сногсшибательным. После него мысль об умирании искусства высокой моды становится какой-то просто неприличной. Да и хвала Бернару Арно, не жалеющему миллионов на организацию шоу своего любимого дизайнера. Должно же хоть что-то радовать эстетов в этом мире.

Жан-Поль Готье (Jean Paul Gaultier) показал на неделе haute couture удивительно функциональную и не менее вдохновляющую на подвиги коллекцию, очень заигрывающую с носибельной одеждой. Ее героиня - отчаянная принцесса прерий, которой, понятно, надлежит носить обтягивающие кожаные брюки и высоченные сапоги до бедра, иногда с шерстяными, вязаными вручную, голенищами. Конечно, для походных условий полупустыни любой принцессе, даже прерий, просто необходима накидка - плащ-палатка, в которой спокойно можно укрыться от койотов и других разбойников. Готье сделал для своей принцессы несколько вариантов таких накидок: в зависимости от настроения можно выбрать клетчатую - уютную и мягкую, пошитую из шотландского твида. А можно воспользоваться накидкой из водоотталкивающей ткани - в прериях иногда идут ужасные дожди. Ну и уж, разумеется, в полупустыне вам нечего делать без шляпы. В данном случае - без гибрида ковбойско-мексиканского головного убора и шляп королевских мушкетеров. Вообще к концу показа невообразимым образом, медленно, но верно принцесса из затянутой в кожу вздорной ковбойской девчонки постепенно превращалась в утонченную красавицу XVIII века, требовавшую в качестве декораций уже не кактусы, а богатые интерьеры барокко. Да и походные плащ-палатки к концу коллекции преобразились почти что в пеньюары из органзы.

Кроме откровенно художнических приемов в создании коллекций одежды haute couture вполне имеет право на существование и более прагматичный подход, которым пользуются и самые известные имена высокой моды. Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) с немецкими педантичностью и трудолюбием делает по восемь коммерчески успешных коллекций в год. Вот и для респектабельных клиентов дома Chanel Лагерфельд создал очень удачные черно-белые вариации на тему великой Coco. Причем вариации эти смело можно отнести даже не к высокой моде, а к pret-a-porter de lux. Усугублено все было только стилизованными гиперболизированными головными уборами из клетчатого твида. Вообще же вещи для Chanel получились традиционные: из твида всех видов, шифона и кружева. Если начиналась коллекция очень характерными для марки черно-белыми туфлями, твидовыми костюмами благородных коричневых оттенков и пальто, то заканчивалась не менее привычными для марки черными коктейльными платьями с отделкой кружевом, отсылавшей к серебряному веку, эпохе ар-деко и даже Belle Epoque.

Такой же абсолютно носибельной выглядела и последняя коллекция haute couture от Valentino. Белое начало коллекции, как впрочем и более колористичное ее продолжение, было усилено меховыми болеро, маленькими и не очень, сначала белым, а затем и других натуральных оттенков меха норки и соболя. Особенно удачной получилась белая куртка из кожи питона с рукавами из длинношерстного белого меха и комплект из сатиновых обтягивающих брюк такого же топа с отделкой из кружева и меховым светло-коричневым собольим жакетиком. Любая, даже готовая, одежда этой марки предназначена для женщин, никогда не отказывающих себе в удовольствии носить брильянты, ездить на красивых машинах и отдыхать на самых дорогих курортах. Так что традиционный для дома Valentino подбор материалов коллекции был абсолютно ожидаемым и подтвердил высокие стандарты и бренда, и его покупателей.

Газета.gzt.ru